エベレストの死亡事故

エベレストで人はなぜ、どのように命を落とすのか

この文章を読んでいる場所は、おそらく海抜500m以下でしょう。ヨーロッパや米国の都市で、この標高を超える場所は多くありません。海面に近い標高では、厳しい寒さになっても体は自力で体温を保つ力を持ち、脳にも正常に働くための酸素が十分に届きます。

高所では事情がまったく異なります。人間にとって過酷な環境であり、最も単純な動作にも大きな負荷がかかります。エベレストやヒマラヤの高峰では、標高8,000mを超える領域が詩的に、そして不吉に「デスゾーン」と呼ばれます。しかし、そこに詩的なものはありません。身体は限界に近い状態で働き続けなければならないからです。登山者がその高さに挑むとき、悲劇的な事故が起きることは決して意外ではありません。

エベレストでは何人が亡くなっているのか

エベレストの死亡率は、登山者全体の約2%です。この数字だけを見ると、衝撃的には感じられないかもしれません。割合で見れば、真の「キラー・マウンテン」と呼ばれる山々はさらに多くの命を奪っています。たとえばK2ではほぼ4人に1人、カンチェンジュンガでは5人に1人が命を落としています。

しかし、その人気と「登りやすさ」のために、エベレストでの死亡者数は重い現実となっています。7,000回を超える登頂（再登頂を除く）のうち、この山では300人以上が命を落としました。そして、その一部の遺体はいまも世界最高峰の山頂付近に残されています。

エベレストで死亡者が最も多かった年

エベレスト登頂を目指す人は毎シーズン命を落としていますが、特に犠牲者が多かった年もあります。1922年には雪崩で7人が死亡しました。1996年のシーズンには15人の登山者が亡くなっています。2014年4月にはセラックセラックとは、氷河の前縁部に形成される垂直の氷塊です。の崩落により16人が命を落としました。その翌年には大地震が発生し、それに伴う雪崩で18人が亡くなりました。

1924年、ジョージ・マロリーの死

エベレストの初登頂が達成されたのは1953年ですが、それ以前にも山頂を目指す試みは行われていました。なかでもよく知られているのが、1921〜24年に行われた3度の英国隊による遠征です。

最初の遠征は調査と準備のために必要なものでした。現在とは違い、当時は山へ向かうためのインフラが整っていなかったからです。2度目の遠征では、隊は当時としては前例のない標高7,770mまで到達し、翌年にあらためて山頂を目指すため撤退しました。

英国隊のリーダーの一人が、37歳のジョージ・マロリーでした。記録や手紙からは、彼がエベレスト征服者としての役割に深く入り込み、すでに山頂を自分のものと考えていたことがうかがえます。一方で、マロリーは1924年の登頂が不可能であると理解していたのではないか、という見方もあります。彼はルートを偵察し、酸素装備を試し、翌年のエベレスト登頂隊に自分の居場所を確保したかったのかもしれません。しかし、運命は別の結末を選びました。

ジョージ・マロリーの遺体は、75年後に標高8,155mで発見されました。マロリーと登山パートナーのアンドリュー・アーヴィンが山頂に立ったのかどうかは、いまも議論が続いています。論理的には、答えは否定的です。当時の装備と技術では、山頂に到達することは不可能だったと考えられます。しかし、遺体とともに見つかったマロリーの所持品の中には、妻の写真と英国旗がありませんでした。彼はそれらを山頂に残すと約束していたのです……。パートナーであるアーヴィンの遺体は、現在まで発見されていません。

1996年の悲劇

山で起きた遭難は、8人の登山者の死につながりました。1996年5月10〜11日の出来事は複数の書籍に記録され、ジョシュ・ブローリンとジェイク・ギレンホールが出演した2015年の映画『エベレスト』を含む2本の劇映画の題材にもなりました。関心を集めた理由は犠牲者の数だけではありません。取り返しのつかない判断ミス、英雄的行動、悲劇的な無関心、そして本物の奇跡が重なった、きわめて映画的な出来事だったからです。

ネパール側から登った遠征隊の死亡事故

1990年代半ば、エベレスト登山の人気は高まり始めました。世界最高峰の山頂へ初心者の登山者を案内する会社が次々に現れ、ネパール政府も登山許可証の発給数を増やしました。

5月9日、米国の商業遠征隊2隊が山頂に向けて出発しました。経験豊富なガイドで遠征隊長でもあったロブ・ホール（Adventure Consultants隊）とスコット・フィッシャー（Mountain Madness隊）は、非公式に互いを意識し合っていました。どちらも登頂の成功を強く望んでいたのです。両隊にはジャーナリストも参加しており、その一人ジョン・クラカワーは後に、この山での出来事を世界的ベストセラーとして著すことになります。

両隊は同じ方針を取り、定められた時刻までに山頂へ到達できなければ引き返すことになっていました。両隊のシェルパシェルパはネパールの山岳地域に暮らす先住民族で、登山に関する高い知識と技術で知られています。ヒマラヤ、とくにエベレストの遠征では、ガイドやポーターとして雇用されることが多くあります。は協力して、標高8,500m地点に共用の固定ロープを張る予定でした。しかし、疲労により作業は実行できませんでした。この区間をロープなしで通過することは不可能です。そのため、遠征隊は数時間足止めされました。

一部の登山者は引き返し、安全にキャンプまで下りました。一方で山頂に到達した登山者もいましたが、極度に消耗しており、下山する力が残っていませんでした。後に専門家が分析したところ、ロブ・ホールは登頂断念を強く求めることができず、最も体力の落ちたメンバーにも登頂を許したとされています。その寛容さは致命的でした。山頂に着くことは、まだ容易な部分だったのです。本当の困難は、常に下山で始まります。

その現実を身をもって知った一人が、アマチュア登山者のベック・ウェザーズでした。自分のテントを見つけられず、彼はキャンプ近くで意識を失いました。2人の救助者が確認しましたが、すでに死亡していると判断しました。信じがたいことにベックは生き延びました。ただし、右腕、左手の指、鼻先、そして両足の一部を失いました。顔に氷の殻をまとい、手袋をしていない手を前に突き出した姿で高所キャンプに現れた彼の姿は、登山者たちにホラー映画の一場面のようだったと語られています。

人々は方向を見失っていました。視界は2m以下。嵐のような風と極寒が、救助できたかもしれない人々の体力を奪っていきました。ロブ・ホールはサウス・サミット付近で亡くなりました。同じ日、彼の隊からさらに3人がエベレスト登山中に死亡しています。スコット・フィッシャーは南東稜のバルコニーで命を落としました。

瀕死の3人を救った唯一の人物が、アナトリ・ブクレーエフでした。無酸素登山の長い経験と卓越した体力が、それを可能にしました。通常、この標高で救助に向かうだけの力が残っている人はほとんどいません。

エベレスト初の無酸素登頂でラインホルト・メスナーのパートナーだったペーター・ハーベラーは、高所での感覚を次のように記しています。「……好条件であっても、この標高では一歩ごとに途方もない意志の力が必要になります。次のホールドへ手を伸ばすだけでも、常に自分を奮い立たせなければなりません。鉛のように重く、死に近い疲労が絶えず追いかけてきます……。人はそれぞれ、自分だけを頼りにするしかありません。何かが起きても、助けは来ません。誰もが生き延びるために、できることをすべて行うのです」

1996年の悲劇に関する書籍：

ジョン・クラカワー『Into Thin Air』

アナトリ・ブクレーエフ『The Climb』

ベック・ウェザーズ『Left for Dead』

マット・ディキンソン『The Other Side of Everest』

北側ルートで亡くなったインド人登山者たち

エベレスト南側斜面で悲劇が起きていた同じ頃、北側でも別の事態が進んでいました。ここでは、インド軍所属の登山者たちがエベレスト登頂を目指していました。

彼らは夜の早い時間に出発する代わりに、午前8時に登山を開始しました。エベレストでは、あまりにも遅い出発です。計画では、山頂に到達しているかどうかにかかわらず、午後3時ごろには引き返し始めることになっていました。しかし、それは実行されませんでした。午後6時30分、隊員3人が山頂にいると報告し、下山を開始しました。ところが、嵐、疲労、暗闇がアサルトキャンプへの帰還を阻みました。彼らは到着できず、テントも食料も酸素の予備もないまま、高すぎる場所に取り残されました。

翌日、悪天候が続くなか、日本隊が山頂に向けて出発しました。その登山中に何が起きたのかは、登山界でいまも議論と非難を呼び続けています。日本人登山者が、死に瀕したインド隊のそばを通りながら救助しなかったとされたためです。後に日本隊は、その主張を否定しました。

亡くなったインド人登山者の一人、ツェワン・パルジョルの遺体は、現在もルート上に残されています。特徴的な緑色の登山靴は登山者にとって目印となり、多くの登山記録にも言及されています。遺体を収容して弔う試みは、関係者にとって危険が大きすぎるため、これまで実現していません。

「眠れる美女」フランシス・アルセンティエフ

米国人のフランシス・アルセンティエフは、著名なロシア人登山家セルゲイ・アルセンティエフの妻であり、自身も複数の高所登山を成功させていた優れたアスリートでした。

1998年、二人は酸素を使わずにエベレストに登る計画を立てました。最も「純粋な」アルパインスタイルで山頂に立ちたいと考えていたのです。フランシスは、補助酸素なしでエベレストに登頂した初の米国人女性になることを目指していました。その野心は二人にとって残酷な結果を招きました。山頂に到達する代償として、命を失ったのです。

致命的だったのは、天候回復の機会を待つために標高8,200mで3晩を過ごしたことでした。その夜が、少しずつ二人の力を奪っていきました。最終的に、二人はエベレストを登り切りました。そびえ立つ峰を制し、危険なほど遅い夕方に山頂に立ったのです。しかし、アサルトキャンプへ下り戻ることはできませんでした。極限の標高での4度目の夜が待っていました。今回はシュラフもストーブも食料もない、「冷たい」夜でした。

二人は短い距離の間で、どういうわけか互いを見失いました。フランシスは半ば意識のない状態で、さらに一晩を一人で過ごすことを余儀なくされました。登山者たちは彼女のそばを通り、助けようとしましたが、誰も救うことはできませんでした。フランシスの遺体は9年間、山頂へ向かうルート脇に横たわっていました。その後、特別遠征隊のメンバーが遺体を米国旗で包み、より低い尾根へ下ろしました。セルゲイの遺体は1年後に発見されました。妻を救おうとして滑落し、亡くなったのです。

デイヴィッド・シャープ

2006年、死に瀕した英国人デイヴィッド・シャープの横を42人の登山者が通り過ぎたという無関心は、登山界に大きな衝撃を与えました。誰も彼を助けず、登山に同行していたディスカバリーチャンネルの撮影クルーは、彼を一人残して去る前にインタビューまで試みたとされています。彼の登頂は単独で行われ、十分な装備を持っていなかった可能性があります。シャープは「グリーン・ブーツの洞窟」で下山できないまま、第4キャンプの250m上方で亡くなりました。

エベレストに登るということは、そこに留まる覚悟も必要とする行為です。「デスゾーン」で助けを求めても、ほとんどの場合は実を結びません。死が訪れた場所と姿勢のまま残された登山者の遺体が、その現実を最もはっきりと物語っています。遺体を戻すことは困難です。ネパール登山協会の元会長アン・ツェリン・シェルパによれば、80kgの遺体は凍ると150kgになります。さらに、徐々に氷に包まれ雪に覆われていくため、収容作業は実質的に不可能に近くなります。

2023年の悲劇的なシーズン

2023年、ネパール政府は過去最多となる463件の登山許可証を発給しました。登山者に同行するシェルパを含めると、エベレストに向かう人の総数は1,000人近くに達しました。

死亡者数も過去最多水準に達しました。このシーズンには18人が亡くなっています。1年でこれほどの死者数となったのは2015年と並びますが、2015年の犠牲者はすべて自然災害によるものでした。 

専門家は、エベレストでの死亡事故は減らないと見ています。経験の浅い登山者の多くがエベレスト登頂を夢見ているためです。さらに、気候変動により天候は不安定になり、氷河の動きも速くなって、山麓部のルートを変化させています。

エベレストの主な危険とは

技術的に見ると、一般的なクラシックルートに沿った登山そのものは難しくありません。もしこのルートが2,000m低い場所にあれば、これほど困難で危険なものにはならないでしょう。

高山病と酸素への依存

高所で最も大きな危険は高山病です。酸素が少ないため呼吸が難しくなり、身体のあらゆる機能に影響が及びます。これこそがデスゾーンの主要な危険でもあります。高山病は、高地肺水腫（HAPE）や高地脳浮腫（HACE）といった生命に関わる状態を引き起こすことがあります。さらに、深刻な精神機能の低下や幻覚を招くこともあります。エベレストの登山者はゆっくりと高度を上げ、通常はベースキャンプから第2キャンプ、第3キャンプ、第4キャンプへ進み、その後に山頂を目指します。しかし、適切な高所順応を行っても効果は一部に限られます。極限の標高に完全に順応することは不可能だからです。

酸素は命です。高所では、この言葉が文字どおりの意味を持ちます。ヒマラヤの高峰に登る登山者は、通常、補助酸素ボンベを携行します。無酸素登山はまれであり、本格的なスポーツ上の達成です。ラインホルト・メスナーラインホルト・メスナーは世界有数の登山家の一人で、個人としての貢献と功績により「登山界のオスカー」とも呼ばれるピオレドールを受賞しています。世界の8,000m峰14座すべてを無酸素で登頂した最初の人物であり、七大陸最高峰および北極・南極に到達した初期の登山家の一人でもあります。エベレストには単独登頂を含め、無酸素で2度登っています。は、無酸素登山中の感覚を「呼吸そのものがあまりに重大な作業となり、歩く力がほとんど残らなかった」と表現しました。その瞬間、脳は死んだように感じられ、意志の力だけが自分を動かしていたと記しています。「私は、霧と峰々の上に浮かぶ、孤独で荒い息をする肺にすぎなかった」と彼は書きました。

クーンブ・アイスフォール

クーンブ・アイスフォールはクーンブ氷河の一部で、クラシックなサウスコルルートから山頂へ向かう行程の中で、最も恐ろしく予測しにくい区間です。氷は絶えず動き、新しいクレバスを作り、氷塊の位置を変えていきます。第1キャンプに到達するには、登山者は固定されたはしごとロープを使ってこの区間を通過しなければなりません。標高約6,000mで、アイゼンを履いたまま水平のはしごを渡り、足元には空間だけが広がる状況では、確かな覚悟が求められます。 

2014年、この区間で悲劇が起きました。セラックの崩落により、16人が即座に命を落としたのです。全員がシェルパでした。ネパール人登山者にとってエベレスト登山は、国内平均の約50倍を稼げる高収入の仕事です。それでも、その危険は大きなものです。

凍傷

高所では血流が遅くなります。身体は生命維持に不可欠な臓器を守るために力を集中させ、末端部は後回しになります。そのため、手足の凍傷は非常に早く起こります。凍傷の最初の兆候は、皮膚のしびれやチクチクした感覚です。顔も影響を受けます。マスクやバラクラバで保護されていない部分の皮膚は、強風と寒さで黒く変色することがあります。経験豊富な登山者の多くも凍傷を経験しており、この標高では珍しいことではありません。

登山に適した天候とされるのは、気温-20℃程度です。風がなければ、凍傷を避けられる可能性もあります。しかし最終的には、運に左右される部分もあります。

圧倒的なスケール

ラインホルト・メスナーはこう語っています。「ヒマラヤでは、すべてがあまりにも巨大です。この巨大な山々では悪天候が長く続きます。そのため、登山に適した天候になるまでにも多くの時間がかかります。ここでは、人間に許される可能性が他の山よりも小さいのです。太陽はより強く照りつけ、嵐はより激しく、アプローチはより長い。ここでは、すべてが過剰なのです」

失敗への恐れ

エベレスト遠征の費用は50,000米ドルからです。ネパール観光局が発行する登山許可証だけでも、11,000米ドルが必要です。遠征を組織するための直接費用に加え、準備のための旅行や登山にも費用がかかります。エベレストは、登山者の最初の山であるべきではありません。

費やした費用が、不適切な判断の理由になることは少なくありません。多くの努力と資金を投じた山頂を目前にして撤退するのは、非常に難しい判断です。しかし登山者はこう言います。「二度と戻れないより、何度でも引き返すほうがよい」。そのため経験豊富なガイドは、生命や健康に危険があると判断すれば、登山者をためらわず引き返させます。

それでも人はなぜエベレストを目指すのか

「そこに山があるからだ」と、ジョージ・マロリーは言い切りました。

ほぼ1世紀後、エベレストに10回登頂し、数多くの商業遠征を成功させてきたアレクサンドル・アブラモフも、同じ思いに呼応しています。彼はエベレストを究極の目標であり、人生に強い動機を与えるものだと語ります。「山頂に到達するという目標のおかげで、人は少なくとも3〜4年、とても興味深い生活を送ることになります。それまでやったことのないことを始めるのです。朝のジョギングを始め、旅をするようになります。山も現れます。エベレストの前には、ほかの山に登る必要があるからです。そして登山そのものが、自分自身を試す大きな機会になります。自分が何者で、何ができるのかを知ることになるのです」

タンザニアの旅についてもっと知りたいですか？

当社チームまでお気軽にご相談ください。タンザニア各地の主要な旅行先を実際に訪れ、現地をよく知るキリマンジャロ拠点の旅行コンサルタントが、旅程づくりに役立つ情報をご案内します。

関連記事を読む